traitement du bois

par **olmo** » 16 Oct 2007 21:00

arthur a écrit:non , ça ne rest pas poisseux.

mais j'insiste : temps de séchage interminable...

là encore la lampe à souder ou sur la flamme de la gazinière, attention à distance !!! faut pas brûler le bois hein.

par **zulu** » 16 Oct 2007 21:02

D'après elle, selon le type de bois, l'épaisseur,… cela peut aller d'une semaine à plusieurs mois (pour une immersion d'une semaine)…

par **Lolo94** » 16 Oct 2007 21:57

Très enrichissant ce post

Je propose une synthèse;

1- "Curly Birch", c'est le bouleau typique du grand nord (dans ce cas)et des couteaux nordiques. Il me semble qu'on peut le dire ondé, parce que ses fibres sont sinueuses, et madré parcequ'il a des marques sombres (voir des trous) selon les variantes, et origines. On peut le teindre, mais cela diminue le contraste du motif décoratif du bois.
Le choix du traitement est question d'usage et de goût, mais les "pros" du couteau outdoor préfèrent le traitement "à coeur", à l'huile de lin.

2- L'huile de lin (je suis peintre, et là c'est ma partie king

). Et ben heu... on peut faire tout ce qui a été dit il me semble, mais le plus simple est sans doute le mieux.
On peut utiliser de l'huile de lin crue "pour bois" de grande surface. Elle doit sentir bon, pas le poisson. Elle est plus foncée qu'une huile décoloré au soleil pour artiste, c'est tout.
Elle est coupée avec de l'essence térébenthine et /ou tiédie si on veut améliorer la pénétration.
On essuie pour éviter les dépots qui pourraient poisser surtout dans les coins.
Oui ça séche lentement, mais ça séche. Si on est pressé, ben c'est pas comme un vernis, on peut toucher quand même.
L'huile de lin cuite et siccativée, ça s'appelle un vernis et c'est hors sujet.
Les siccatifs c'est compliqué, et toxique, donc on évite toujours... a mon avis, surtout pour une finition "nature".

Ouf, désolé :wink:

PS, faut vraiment avoir une bonne raison pour cuire de l'huile soi-même (je l'ai fait)

par **zulu** » 17 Oct 2007 07:59

Merci pour cette synthèse!

par **Lolo94** » 17 Oct 2007 13:03

Non-non, merci à tous!
je ramène pas ma fraise pour recueillir les lauriers. :oops:

Surtout qu'Alain à parlé des finitions au vernis au tampon et de la Cyano, que j'aimerais bien voir développé.
Et j'ai oublié: -le truc d'Olmo, chauffer directement pour durcir l'huile (faut que j'essaie, ça me plait bien).
-et les conseils de sécurité: le bain-marie pour les mélanges inflammables, et faire les trucs dangereux en plein air, et avoir un couvercle à portée de main en cas de feu...

par **Richard L** » 17 Oct 2007 14:22

Couvercle ou linge humide mais surtout PAS D'EAU !

par **Alain VALETTE** » 17 Oct 2007 15:08

Lolo94 a écrit:Alain à parlé des finitions au vernis au tampon et de la Cyano, que j'aimerais bien voir développer

vernis tampon, c'est un vernis qui se passe avec un tissus qui forme un "tampon" :lol:

d'ou le nom... sorte de boule tissus coton, vernis spécial si je ne m'abuse dilution au white( a confirmer)..; seche assez vite, des que la couche est seche au toucher, il faut poncer fin ( 800 ) entre chaque couches et appliquer autant de couche que necessaire pour obtenir un aspect régulier sans trou... les bosses l'enlevent sans probleme en ponçant... au final, polissage et hop terminé…… c'est long a faire.

la cyano d'est idem elle rentre immediatement dans les pores et seche vite en couche mince.. (ventilation et protections obligatoire) meme effet que le vernis, meme style et pratique pour la finition...

reste une question de cout... vu le prix de la cyano au gramme.…..!!!!

ps: le vernis tampon est utilisé en restauration de meuble, ebenisterie etc.…

par **Lolo94** » 17 Oct 2007 15:22

Pour la cyano, on prend de la "super glue", ou il y a mieux :?:

par **Alain VALETTE** » 17 Oct 2007 15:41

Lolo94 a écrit:Pour la cyano, on prend de la "super glue", ou il y a mieux

choisi le tube le plus pratique "cyanoacrylate" rapport poid/prix le mieux placé +- 15€ les 20 g

super glue c'est une marque ….il y a aussi loctite materiaux poreux les 100 g +- 60 € HT.…

chez les distributeurs de pièces détachée pour auto ou chez les quincaillerie en gros...

par **arthur** » 17 Oct 2007 16:29

normalement le vernis au tampon est à base d'alcool, pas de white.
c'est pour ça que c'est difficile à appliquer. ça séche trés vite.
on "charge" un peu la première couche et on allège le tampon au fur et à mesure.
j'avais essayé sur un piano...j'ai tout raté…

par **Alain VALETTE** » 17 Oct 2007 16:47

merci arthur, tu as raison c'est base alcool.…. HIC !! c'est bon les vapeurs... hic !!!!

par **Lolo94** » 17 Oct 2007 18:09

Merci Alain

arthur a écrit:normalement le vernis au tampon est à base d'alcool, pas de white.
c'est pour ça que c'est difficile à appliquer. ça séche trés vite.
on "charge" un peu la première couche et on allège le tampon au fur et à mesure.
j'avais essayé sur un piano...j'ai tout raté…

Je savais que c'est pas une technique facile... Un couteau c'est plus petit, c'est peut-être plus facile ? :wink:

par **manu** » 17 Oct 2007 19:50

TicTac a écrit:Pour teinter des crosses de répliques d'armes anciennes, j'utilise de la poudre d'orcanette plus ou moins diluée dans de l'huile de lin.

ben oui c'est moi qui te l'ai donnée :wink:

. tu as fait des essais sur divers bois?
c'est long a dissoudre la poudre. la mienne est dans une bouteille d'huile de lin depuis plusieurs mois et c'est pas encore terrible.

par **manu** » 17 Oct 2007 19:52

Lolo94 a écrit:Question sur le couteau: les vis ne dépasssent-elles pas un peu sur les plaquettes

les vis dépassent beaucoup, mais on colle les plaquettes, on sert les vis a fond et on les arrase au raz des plaquettes.

par **Lolo94** » 17 Oct 2007 23:45

Au temps pour moi... c'est un Kit comme tu l'as dit au début.
J'avais vu les mêmes finis (50% plus cher) et j'ai confondu. :wink:

traitement du bois

Qui est en ligne ?